3 mmベニヤ板のLightBurn設定(ダイオードとCO2)

スタートを押すと、レーザーが輪郭に沿ってブーンと動いていきます。仕上がった部品をそっと持ち上げた、その瞬間。角のところだけ、まだくっついている。誰もが一度は経験することです。でも安心してください。3 mmのベニヤ板はレーザー加工でいちばん扱いやすい素材で、妥当な出発点の数値さえ分かれば、ほとんどのところまでたどり着けます。

このガイドでは、ダイオードレーザー(光学出力5〜20 W)とCO2レーザー(40〜100 W)向けに、3 mmベニヤ板の現実的なLightBurn設定をご紹介します。さらに、テストグリッドを使って10分で微調整する方法も説明します。ここにある数字はすべて「出発点の範囲」です。実際に切る板と同じ板の端材で必ずテストしてください。

3 mmベニヤ板をカットするときの出発設定

ベニヤ板は、薄い木の層を接着剤で重ねたサンドイッチです。シナ、ポプラ、バスウッド、バルチックバーチなど板の種類によって挙動が違い、接着剤の層が硬い安い板はたいてい悩みの種になります。下の表は、エアアシストをオンにして、きれいに切り抜くための一般的な出発範囲です。

上の速度の単位はmm/sです。お使いのプロファイルがmm/min表示なら、60倍してください(4 mm/sは240 mm/min)。実際のジョブの規模感として、当サイトのトナカイのオーナメントはカット長0.47 mで、所要時間の目安は10 Wダイオードで約1分48秒、40 WのCO2で44秒、100 WのCO2で22秒です。これは計画用の見積もりで、魔法の設定値ではありませんが、スケール感はつかめるはずです。

ワンポイント: ダイオードでは、出力70%でゆっくり動かすより、出力100%で速度を下げるほうがおすすめです。ビームがくすぶらずにきちんと切れて、切り口も明るく仕上がります。

LightBurnでレイヤーを設定する

きれいなファイルなら、設定はとても楽です。当サイトのファイルは2色で作られています。赤いヘアラインがカット、黒の塗りが彫刻です。SVGやDXFをインポートすると、LightBurnが色ごとにレイヤーへ割り当てるので、レイヤーごとに一度設定すれば済みます。

1. 「ファイル」→「インポート」でファイルを読み込みます(ワークスペースにドラッグしてもOKです)。
2. 何よりも先に、シェイプのプロパティ欄でサイズを確認します。違っていたらレーザー用ファイルを正しいサイズに拡大縮小する方法を見てください。
3. 「カット/レイヤー」パネルでカット用(赤)のレイヤーをクリックし、モードを「ライン」にして、速度・出力・パス数を入力します。
4. 彫刻用(黒)のレイヤーをクリックし、モードを「塗りつぶし」にします。ほとんどの木材では、線間隔は約0.1 mmが目安です。
5. 彫刻レイヤーを先に、カットレイヤーを最後にします。こうすると、彫刻中も部品がまだ板に固定されたままです。
6. カットレイヤーのエアアシストをオンにします。

カットと一緒に使う彫刻設定

ほとんどのオーナメントは、彫刻とカットを1つのジョブで行います。木材の場合、ダイオードは彫刻をカットよりずっと低い出力で行い、CO2は低出力で非常に速く彫刻します。下の数値は、3 mmベニヤ板にやさしい茶色の彫刻を入れるときの一般的な出発点です。濃く深い彫刻にしたいときは木材彫刻の速度と出力をご覧ください。

当てずっぽうではなく素材テストをしよう

これが、ベニヤ板をいちばん節約できる習慣です。LightBurnには、「レーザーツール」メニューに素材テスト(Material Test)のジェネレーターがあります。小さな正方形のグリッドを作り、一方向に速度、もう一方向に出力を変えて切り、いちばん良いものを選ぶ仕組みです。

1. 「レーザーツール」→「素材テスト」を開きます。
2. 速度の範囲を上の表の前後に設定し(10 Wダイオードなら2〜8 mm/s)、出力の範囲も決めます(例:60%〜100%)。
3. 板を無駄にしないよう、正方形は小さく(約10 mm)します。
4. 実際に使う板の端材で、同じ焦点・同じエアアシストの条件で実行します。
5. 正方形を取り出します。きれいに抜け落ちたものの中で、いちばん速いものがあなたのカット速度です。少し厚い部分でも切れるよう、約10%の余裕を足しておきましょう。

よくある間違い: 動画の設定をそのまま真似して、テストを省くこと。相手のベニヤ板、相手の焦点、相手のレーザーの実際の出力は、あなたのものとは違います。10分のテストは、ダメにした1枚の板よりずっと安く済みます。

最後まで切り抜けないとき

安く済む対処から順に、上から確認してください。

焦点は出力と同じくらい大切です。1 mmピントがずれるだけで、特にダイオードでは切断性能が半分になることもあります。レーザーの焦点の合わせ方とレーザーが切り抜けない理由も参考にしてください。

ワンポイント: 板はマスキングテープで貼るか、マグネットで押さえて平らにしましょう。反った板は縁から縁まで焦点距離が変わってしまいます。原因不明の切れ残りの多くは、これが原因です。

焦げ跡を減らして切り口を明るく保つ

茶色い切り口は火を使う以上避けられませんが、コントロールはできます。エアアシストを使い、切り抜けられる範囲でいちばん速い速度で切り、仕上げを大事にしたい板ならマスキングテープを表面に貼ってください。詳しくは木材の焦げ跡を防ぐ方法をどうぞ。切り口を湿らせた布で拭くか、細かいスポンジで軽くこすると、きれいな見た目になります。

ダイオードとCO2、使い心地の違い

ダイオードは「時間を払って、制御を買う」イメージです。切断はゆっくりで穏やか、煙は少し多め、切り口は黒ずんで軽く拭く必要があります。そのかわり、机に置ける小さくて静かな機械です。CO2は切断が速く、切り口も淡い色ですが、レンズ・ミラー・チューブの手入れが必要で、ぶつけると光軸がずれることもあります。どちらにも共通して最も大切な習慣は、一度に1つだけ設定を変えて、必ず記録することです。

何枚も続けて切るとき

設定は1日の間にもずれていきます。レンズに煙の膜がつき、板のロットが変わり、部屋が暖まります。20〜30分切るごとにレンズを拭き、新しい板の最初の1枚がきれいに抜け落ちるか確認し、基準になる「うまくいった試し切りの正方形」を1つ取っておきましょう。切れ味が急に変わったら、原因はほぼ必ず素材の変化かレンズの汚れで、ソフトのせいではありません。

次のステップ

オーナメントを1つ選んで(たとえば六角形の雪の結晶)、まず端材で素材テストをしてみましょう。うまくいった数値は、板のメーカー名と日付と一緒に付箋に書いて、機械に貼っておいてください。1か月後には、この記事のどの表よりも価値のあるあなただけの設定集ができあがります。