Dlaczego to samo ustawienie tnie jedną płytę sklejki, a następnej już nie?

Sklejka bywa różna. Warstwy kleju, gęstość, wilgotność i wypaczenie zmieniają ilość energii potrzebnej do przecięcia. Nawet jedna płyta może ciąć się inaczej w środku, a inaczej przy krawędzi, dlatego testuj na ścinku z tej samej płyty.

Lepiej ciąć wolniej w mniejszej liczbie przejść czy szybciej w większej?

Na laserach diodowych kilka szybszych przejść często daje czystsze cięcie z mniejszym zwęgleniem, bo wiązka pracuje na świeżym materiale, a air assist usuwa dym między przejściami. Na CO2 zwykle najlepsze jest jedno przejście z odpowiednią prędkością.

Co oznacza 100% mocy na diodzie w LightBurn?

Maksimum modułu, na przykład 10 W mocy optycznej w module 10 W. Diody zwykle tnie się przy 100%, bo mniejsza moc przy niższej prędkości głównie dodaje ciepła i przypaleń.

Czy LightBurn używa mm/s czy mm/min?

LightBurn może pokazywać prędkość w obu jednostkach, zależnie od ustawienia w preferencjach. Wiele profili diod GRBL używa mm/min, a profile CO2 mm/s. Przed przepisaniem liczb z poradnika zawsze sprawdź jednostkę: 300 mm/min to tylko 5 mm/s.

Jak szybko znaleźć właściwe ustawienia?

Użyj generatora Material Test w LightBurn, żeby wyciąć na ścinku małą siatkę kombinacji prędkości i mocy, a potem wybierz najszybszy kwadrat, który przecina na wylot i czysto.

Ustawienia LightBurn dla sklejki 3 mm (dioda i CO2)

Naciskasz Start, laser buczy wzdłuż konturu, a ty wyjmujesz element z cichym werblem w głowie. I nagle okazuje się, że w rogach wciąż się trzyma. Każdy z nas to przerabiał. Dobra wiadomość: sklejka 3 mm to najbardziej przyjazny materiał w cięciu laserem, a kilka rozsądnych liczb na start załatwia większość sprawy.

Ten poradnik podaje realistyczne ustawienia LightBurn dla sklejki 3 mm na laserach diodowych (5–20 W mocy optycznej) i CO2 (40–100 W), a do tego sposób na dopracowanie ich w dziesięć minut za pomocą siatki testowej. Każdą liczbę traktuj jako zakres startowy. Zawsze testuj na ścinku z tej samej płyty, którą zaraz będziesz ciąć.

Ustawienia startowe do cięcia sklejki 3 mm

Sklejka to kanapka z cienkich warstw drewna i kleju. Różne płyty (brzoza, topola, lipa, brzoza bałtycka) zachowują się różnie, a najczęściej kłopoty sprawiają tanie arkusze z twardymi warstwami kleju. Tabela pokazuje typowe zakresy startowe dla czystego przecięcia na wylot przy włączonym air assist.

Laser	Prędkość (LightBurn, mm/s)	Moc	Przejścia	Uwagi
Dioda 5 W optyczne	1,5–3	100%	4–8	Na granicy możliwości dla sklejki; najlepiej cienka sklejka lipowa
Dioda 10 W optyczne	3–6	100%	2–4	Najpopularniejszy wybór hobbystów
Dioda 20 W optyczne	6–15	100%	1–2	Na dobrej brzozie często jedno przejście
CO2 40 W	8–15	60–85%	1	Drugie przejście tylko przy upartych warstwach kleju
CO2 60 W	12–25	50–75%	1
CO2 80–100 W	20–40	45–70%	1	Szybko, więc sprawdź, czy rogi się nie przypalają

Powyższe prędkości są w mm/s. Jeśli twój profil pokazuje mm/min, pomnóż przez 60 (4 mm/s to 240 mm/min). Żeby poczuć skalę prawdziwych zleceń: nasza ozdoba z reniferem ma długość cięcia 0,47 m, a szacowany czas to około 1 min 48 s na diodzie 10 W, 44 s na CO2 40 W i 22 s na CO2 100 W. To szacunki do planowania, a nie magiczne ustawienia, ale pokazują rząd wielkości.

Wskazówka: Na diodzie lepiej ustawić niższą prędkość i 100% mocy niż 70% mocy i jeszcze wolniejszy przejazd. Wiązka wtedy tnie, a nie tli drewno, i krawędzie zostają jaśniejsze.

Ustaw warstwy w LightBurn

Porządny plik to bezbolesna konfiguracja. Nasze pliki używają dwóch kolorów: czerwonej cienkiej linii do cięcia i czarnych wypełnień do grawerowania. Przy imporcie SVG lub DXF LightBurn przypisuje każdy kolor do osobnej warstwy, więc każdą ustawiasz tylko raz.

Zaimportuj plik przez File, Import (albo przeciągnij go na pole robocze).
Zanim zrobisz cokolwiek innego, sprawdź rozmiar w panelu Shape Properties. Jeśli jest zły, zajrzyj do artykułu jak poprawnie skalować pliki do lasera.
Kliknij warstwę cięcia (czerwoną) w panelu Cuts / Layers i ustaw tryb Line oraz swoją prędkość, moc i liczbę przejść.
Kliknij warstwę grawerowania (czarną) i ustaw tryb Fill z odstępem linii około 0,1 mm, co pasuje do większości drewna.
Dopilnuj, żeby warstwa grawerowania była pierwsza na liście: element nadal trzyma się płyty podczas grawerowania, a cięcie idzie na końcu.
Włącz air assist dla warstwy cięcia.

Warstwa	Tryb	Typowy odstęp	Kolejność
Grawer (czarna)	Fill	0,08–0,15 mm	Pierwsza
Rysowanie (opcjonalnie)	Line, niska moc	n/d	Druga
Cięcie (czerwona)	Line	n/d	Ostatnia

Ustawienia grawerowania do cięcia

Większość ozdób jest grawerowana i wycinana w jednym zadaniu. Na drewnie dioda zwykle graweruje ze znacznie mniejszą mocą, niż tnie, a CO2 graweruje bardzo szybko przy niskiej mocy. Poniższe liczby to typowe punkty startowe na sklejce 3 mm, dla łagodnego, brązowego grawerunku. O ciemnym, głębokim grawerze przeczytasz w artykule prędkość i moc przy grawerowaniu drewna.

Laser	Prędkość grawerowania (mm/s)	Moc	Odstęp linii
Dioda 5 W optyczne	40–100	40–80%	0,1 mm
Dioda 10 W optyczne	60–150	20–50%	0,1 mm
Dioda 20 W optyczne	100–250	15–40%	0,1 mm
CO2 40 W	150–300	10–25%	0,1 mm
CO2 100 W	300–500	8–20%	0,1 mm

Zrób test materiału zamiast zgadywać

To nawyk, który oszczędza najwięcej sklejki. LightBurn ma generator Material Test w menu Laser Tools. Wycina siatkę małych kwadratów, w której w jednym kierunku zmienia się prędkość, a w drugim moc, a ty wybierasz najlepszy.

Otwórz Laser Tools, potem Material Test.
Ustaw zakres prędkości wokół wartości z tabeli powyżej (dla diody 10 W od 2 do 8 mm/s) oraz zakres mocy, na przykład od 60% do 100%.
Zostaw małe kwadraty (około 10 mm), żeby nie marnować płyty.
Wytnij je na ścinku z twojej prawdziwej płyty, przy tej samej ostrości i z air assist.
Wyjmij kwadraty. Najszybszy, który czysto wypadł, wyznacza twoją prędkość cięcia. Dodaj niewielki margines bezpieczeństwa, około 10%, żeby nieco grubszy fragment płyty też został przecięty.

Częsty błąd: Kopiowanie ustawień z filmiku i pominięcie testu. Ich sklejka, ich ostrość i rzeczywista moc ich lasera nie są twoje. Dziesięć minut testów jest tańsze niż zmarnowana płyta.

Gdy cięcie nie idzie na wylot

Przejdź tę listę po kolei, od najtańszej poprawki do największej.

Problem	Prawdopodobna przyczyna	Rozwiązanie
Przecina w środku, ale nie w rogach	Maszyna zwalnia w rogach albo ostrość ucieka	Zmniejsz prędkość o 10–20% lub dodaj jedno przejście
Spód cięcia miejscami się trzyma	Twarda warstwa kleju albo wypaczona płyta	Dociśnij płytę do stołu, dodaj przejście
Silne zwęglenie na spodniej stronie	Zbyt wolno, zbyt wiele przejść, brak powietrza	Zwiększ prędkość, użyj air assist, podłóż kratę lub listwy pod płytę
Jednego dnia tnie dobrze, drugiego nie	Brudna soczewka, inna płyta, wilgotność	Wyczyść soczewkę, powtórz test

Ostrość jest równie ważna jak moc. Plamka rozogniskowana o milimetr może o połowę zmniejszyć skuteczność cięcia, zwłaszcza na diodzie. Zobacz jak ustawić ostrość lasera oraz dlaczego laser nie przecina na wylot.

Wskazówka: Przyklej płytę do stołu taśmą malarską albo przytrzymaj magnesami. Wygięta sklejka zmienia odległość ogniskowania od jednej krawędzi do drugiej i stąd bierze się większość tajemniczych niedoprzecięć.

Mniej przypaleń i jaśniejsze krawędzie

Brązowe krawędzie to cena ognia, ale da się nimi zarządzać. Używaj air assist, tnij z największą prędkością, przy której nadal przecina na wylot, a górę zaklej taśmą maskującą, jeśli sklejka ma wykończenie, na którym ci zależy. Więcej znajdziesz w artykule jak zapobiec przypaleniom na drewnie. Przetarcie krawędzi wilgotną szmatką albo szybkie przeszlifowanie drobną gąbką ścierną da czystszy efekt.

Dioda czy CO2: co czuć w pracy

Na diodzie wymieniasz czas na kontrolę. Spodziewaj się wolniejszego, delikatniejszego cięcia, trochę więcej dymu i ciemnej krawędzi, którą trzeba szybko przetrzeć. Nagroda to mała, cicha maszyna mieszcząca się na biurku. Na CO2 cięcie jest szybkie, a krawędź jaśniejsza, ale soczewka, lustra i tuba wymagają opieki, a po uderzeniu może rozjechać się justowanie. W obu przypadkach najważniejszy jest ten sam nawyk: zmieniaj jedno ustawienie naraz i zapisuj je.

Na co zwracać uwagę	Dioda	CO2
Największe ryzyko	Zwęglenie od wolnych, wieloprzejściowych cięć	Przypalenia w rogach od zbyt dużej mocy
Pierwsze, co sprawdzić, gdy cięcie zawodzi	Odległość ogniskowania	Czystość soczewki i justowanie
Air assist	Prawie zawsze potrzebny	Zdecydowanie zalecany
Typowe pole robocze	Małe	Często większe

Cięcie kilku płyt z rzędu

Ustawienia się rozjeżdżają w trakcie dnia. Soczewka pokrywa się nalotem z dymu, zmienia się partia płyt, w pomieszczeniu robi się cieplej. Po każdych 20–30 minutach cięcia przetrzyj soczewkę, sprawdź, czy pierwszy element z nowej płyty czysto wypada, i trzymaj jeden sprawdzony kwadrat testowy jako wzorzec. Jeśli jakość cięcia nagle się zmienia, przyczyną jest prawie zawsze inny materiał lub brudna soczewka, a nie oprogramowanie.

Następny krok

Wybierz jedną ozdobę, na przykład sześcioramienną gwiazdkę śnieżną, i najpierw zrób test materiału na ścinku. Zwycięskie liczby zapisz na karteczce i przyklej ją do maszyny, razem z marką płyty i datą. Za miesiąc będziesz mieć małą bibliotekę ustawień, która jest warta więcej niż każda tabela w tym artykule.