Dlaczego laser w niektórych miejscach tnie, a w innych nie?

Zwykle winna jest nierówna ostrość (wypaczona płyta albo przechylony stół), kieszenie kleju w sklejce i nierówna grubość materiału. Wyprostuj płytę i ustaw ostrość od nowa.

Czy mogę po prostu dodać więcej przejść?

Często tak, zwłaszcza na diodzie, o ile materiał się nie rusza, a ostrość pozostaje dobra. Jeśli na 3 mm potrzeba więcej niż 4–6 przejść, poszukaj prawdziwej przyczyny.

Dlaczego laser przestał ciąć to, co ciął tydzień temu?

Typowe powody to brudna soczewka lub lustro, inna płyta, wyższa wilgotność albo powolny spadek mocy starzejącej się tuby CO2 lub zużytej diody.

Czy laser diodowy potnie przezroczysty akryl?

Nie, nie dobrze. Przezroczysty i większość niebieskiego lub zielonego akrylu przepuszcza wiązkę diody. Ciemny lub czarny nieprzezroczysty akryl da się ciąć, powoli. Zobacz nasz poradnik o diodach i akrylu.

To wina pliku czy maszyny?

Wytnij od zera mały kwadrat ze znanymi ustawieniami. Jeśli się przetnie, problem tkwi w ustawieniach pliku. Jeśli nie, to maszyna, ostrość albo materiał.

Jak sprawdzić moc lasera?

Dokładnie zrobi to miernik mocy. Bez niego wytnij siatkę testową materiału na znanym materiale i porównaj z wcześniejszymi wynikami. Duży spadek wskazuje na optykę lub źródło.

Laser nie przecina na wylot? 9 przyczyn i rozwiązań

Wysyłasz zlecenie, laser przechodzi cały kontur, wyjmujesz element, a on trzyma się płyty w trzech rogach. Nóż i zirytowane westchnienie później element jest wyjęty, a na dole zostaje zwęglona, słaba linia cięcia. Pytanie jest proste: dlaczego mój laser nie przecina na wylot?

Laser, który nie przecina, jest prawie zawsze rozogniskowany, jedzie za szybko, ma za mało mocy albo blokuje go brudna optyka lub twardy materiał. Poniższa tabela wymienia dziewięć zwykłych przyczyn, w kolejności od najczęstszych, z szybkim testem i rozwiązaniem dla każdej.

Tabela przyczyn i rozwiązań

#	Przyczyna	Jak sprawdzić	Rozwiązanie
1	Brak ostrości	Linia cięcia jest szeroka i brązowa, górne krawędzie przypalone	Ustaw ostrość na powierzchni materiału, zobacz jak ustawić ostrość lasera
2	Za duża prędkość	Tnie częściowo, a przy wolniejszej prędkości przechodzi	Zmniejsz prędkość o 20–30% lub dodaj przejście
3	Za mała moc	Ustawienia pokazują mniej niż 100% na diodzie	Na diodzie używaj 100%; w CO2 podnoś moc co 5–10%
4	Brudna soczewka lub lustra	Nalot z dymu, brązowe plamy, moc spadła z czasem	Wyczyść odpowiednim środkiem do optyki i bezpyłowymi patyczkami
5	Brak lub słaby air assist	Płomienie przy cięciu, sadza, zwęglony spód	Włącz air assist, zobacz air assist
6	Wypaczona lub nierówna płyta	Tnie z jednej strony, z drugiej nie	Wyprostuj i przyklej taśmą, użyj dociskania
7	Kieszenie kleju lub żywicy w sklejce	Przypadkowe miejsca, które się trzymają	Dodaj przejście, kup lepszą sklejkę
8	Zły materiał do tego lasera	Przezroczysty akryl na diodzie	Wybierz zgodny materiał albo maszynę
9	Starzejące się źródło lub rozjechana wiązka	Stopniowy spadek, nierówna moc	Wyjustuj lustra (CO2), serwisuj źródło

Zacznij od ostrości

Wiązka to stożek, który jest najcieńszy w punkcie ogniskowania. Milimetr obok i energia na milimetr kwadratowy gwałtownie spada. Na diodach ostrość jest ustalona przekładką, więc niewielka zmiana grubości materiału ją przesuwa. Zanim ruszysz prędkość lub moc, zrób test rampy albo linii, jak opisano w poradniku o ostrości.

Porównaj prędkość i moc z wartościami wzorcowymi

Porównaj swoje ustawienia z typowymi wartościami dla materiału. Dla sklejki 3 mm dioda 10 W zwykle potrzebuje około 3–6 mm/s przy 100% mocy w 2–4 przejściach, a CO2 40 W około 8–15 mm/s przy 60–85% w jednym przejściu. Jeśli wychodzisz poza te zakresy, masz podejrzanego. Zobacz ustawienia LightBurn dla sklejki 3 mm.

Laser	Typowo dla sklejki 3 mm	Jeśli nie przecina na wylot
Dioda 10 W	3–6 mm/s, 100%, 2–4 przejścia	Zwolnij do 2 mm/s lub dodaj przejścia
Dioda 20 W	6–15 mm/s, 100%, 1–2 przejścia	Zwolnij o 20–30%
CO2 40 W	8–15 mm/s, 60–85%	Zwiększ moc o 5–10% lub zwolnij o 20%
CO2 100 W	20–40 mm/s, 45–70%	Zmniejsz prędkość, sprawdź soczewkę i justowanie

Przykład krok po kroku

Załóżmy, że masz diodę 10 W i płytę sklejki 3 mm. Używasz 8 mm/s przy 100% mocy w 2 przejściach. Cięcie nie dochodzi do spodu. Sprawdzasz ostrość: jest dobra. Zwalniasz do 5 mm/s przy tych samych 2 przejściach, a elementy nadal trzymają się w rogach. Dopiero spadek do 4 mm/s w 3 przejściach, z włączonym air assist, w końcu uwalnia element. Wniosek: zmieniaj jedną rzecz naraz i zapisz ostateczne ustawienia.

Wskazówka: Jeśli zlecenie wymaga więcej niż 4 lub 5 przejść na sklejce 3 mm, przestań regulować i najpierw wyczyść soczewkę. Zadymiona soczewka po cichu kradnie dużą część mocy.

Klej, słoje i kiepska sklejka

Sklejka to sklejone warstwy forniru. Twarda lub gruba linia kleju tworzy w cięciu twarde miejsce. Tania sklejka z marketu może też mieć puste miejsca, sęki, a nawet ciężki wypełniacz. Sklejka od dostawców, którzy sprzedają ją do cięcia laserem, jest zwykle znacznie bardziej jednolita. Zobacz cięcie sklejki laserem.

Częsty błąd: Przesuwanie sklejki między przejściami. Nawet przesunięcie o 0,2 mm sprawia, że drugie przejście wycina nową linię obok pierwszej, a ty dostajesz szerokie, poszarpane cięcie, które nadal nie idzie na wylot.

Materiał, którego laser nie potnie

Laser diodowy nie potnie dobrze przezroczystego ani jasno zabarwionego akrylu, bo światło 445–455 nm przechodzi przez niego na wylot. Metali odbijających nie tną też hobbystyczne diody ani lasery CO2. Lepiej pasuje ciemny, nieprzezroczysty materiał. Zanim kupisz materiał, zajrzyj do artykułu czy laser diodowy potnie akryl.

Krótka lista kontrolna przed każdym zleceniem

Materiał płaski i przyklejony taśmą.
Soczewka i lustra czyste.
Ostrość zmierzona od górnej powierzchni.
Air assist włączony.
Ustawienia porównane ze sprawdzonym próbnym cięciem.

Szybkie kontrole w pigułce

Jeśli problem pojawił się nagle, zobacz, co się zmieniło: nowa płyta, przesunięta soczewka, inny plik, inna dysza. Jeśli narastał powoli, podejrzewaj brudną optykę lub starzejące się źródło.

Dlaczego mój laser nie przecina na wylot?