Найкраще дерево для лазерної різки: фанера, МДФ і тверді породи

Коли ви вперше дістаєте з верстата аркуш доброї фанери, а деталі просто випадають, краї чисті, без розривів, у повітрі легкий запах підсмаженого хліба, ви розумієте, чому люди захоплюються цим. Хибна дошка робить навпаки: половина різів застрягає, клейові лінії обвуглюються, а вечір минає з шліфувальним брусом. То яке ж найкраще дерево для лазерної різки? Розберімося.

Найкраще дерево для лазерної різки: швидке порівняння

Щільності нижче типові діапазони, а не гарантії. Щільніше дерево потребує більше потужності чи меншої швидкості; легше ріжеться швидко, але тендітне.

Порада: не купуйте лише за назвою. "Фанера для лазера" в оголошенні може означати що завгодно: від березової без пустот до тополиної серцевини з тонким лицьовим шпоном. Купіть один аркуш, перевірте, а потім замовляйте оптом.

Фанера: вибір за замовчуванням

Фанера це тонкі шари дерева, склеєні з перехрещеними волокнами, тож вона лишається рівною й не ламається. Саме це потрібно для іграшки 3 мм, що висітиме на ялинці двадцять років. Береза універсальна; липа найм'якша до дрібних деталей; тополя бюджетний вибір. Якщо вибираєте між першою та останньою, у статті береза чи тополя є пряме порівняння, а лазерна різка фанери охоплює налаштування.

Те, що робить фанеру доброю чи поганою, здебільшого сховане всередині:

• Пустоти: дірки у внутрішніх шарах. Через них різ зверху виглядає нормально, а знизу не вдається. Безпечна ставка це березова фанера "балтійського типу" без пустот.
• Клей: внутрішній карбамідоформальдегідний клей ріжеться прийнятно. Водостійкі зовнішні чи морські клеї (фенольні) ріжуться важче, димлять більше й лишають чорні краї.
• Допуск товщини: "3 мм" аркуш може мірятися 2,7-3,2 мм. Перед тим як будувати коробку з шипами, виміряйте штангенциркулем.

МДФ: дешевий, однорідний і брудний

МДФ це спресовані деревні волокна зі смолою. У нього немає волокон, сучків, пустот, тож він ріжеться однаково всюди, а його гладка поверхня чудово фарбується. Ціна за це: дим, липкий наліт на лінзі й витяжці та краї, що чорніють майже до чорного. Він також містить смоляні сполучні, через які хороша витяжка обов'язкова. Прочитайте окремий посібник лазерна різка МДФ, перш ніж купувати стос.

Типова помилка: купувати МДФ у плівці чи з меламіновим покриттям, бо він гарно виглядає. Обгортка часто вінілова чи пластикова, а обгортку на основі ПВХ не можна класти під лазер. Беріть лише сирий МДФ. Дивіться чи безпечно різати ПВХ лазером.

Масив: розкішний, але непередбачуваний

Масив липи, вільхи й вишні може бути насолодою. Гравійований горіх схожий на шоколад. Але в масиву є волокна: різ легкий уздовж м'яких смуг ранньої деревини й повільніший упоперек щільної пізньої, сучки можуть блокувати промінь, а тонкі деталі ламаються вздовж волокон. Дошки також жолобляться, а це руйнує фокус.

Порада: для масиву купуйте дошки однорідної товщини 3-6 мм і тримайте їх рівно магнітами чи шпильками. Дошка, що піднімається на 1 мм посередині, це дошка, яка не прорізається.

Дерево й дошки, яких слід уникати

Обходьте обробленого тиском деревину (консерванти), усе з невідомою фарбою чи лаком і фанеру з пластиковим ламінованим лицем. Деякі тропічні породи, як-от палісандр і кокоболо, дають пил і дим, що дратують шкіру й легені в чутливих людей. Що б ви не різали, виводьте дим назовні; дивіться безпека під час роботи з лазером.

Як обрати для свого проєкту

Вологість, жолоблення й зберігання

Дерево це губка зі своєю думкою. Аркуш, що зиму провів у вологому гаражі, ріжеться інакше, ніж той, що жив в опалюваній кімнаті, а тонкий аркуш 3 мм скручується, щойно одна сторона висихає швидше за іншу. Скручений аркуш це не просто прикрість: фокусна відстань змінюється по столу, тож один кут ріжеться чудово, а другий ледь лишає слід.

Зберігайте аркуші плазом, бажано під важкою дошкою, в кімнаті, де працюєте. Дайте новій партії день акліматизуватися. Якщо аркуш трохи вигнутий, покладіть угнутим боком догори й притисніть магнітами чи шпильками; якщо сильно, лишіть для тестових різів і купіть кращий. Погане зберігання дерева це причина номер один, чому ті самі налаштування раптом перестають працювати.

Як перевірити нову дошку за п'ять хвилин

1. Виріжте малий шматок 100 x 100 мм з кута аркуша й виміряйте його товщину штангенциркулем у трьох точках.
2. Накресліть у програмі ряд із п'яти квадратів 10 мм і дайте кожному різну швидкість, наприклад 3, 4, 5, 6 і 8 мм/с на діоді.
3. Запустіть із тією потужністю, яку плануєте використовувати, з увімкненим обдувом.
4. Переверніть шматок. Найшвидший квадрат, що випав чисто, це ваша стартова швидкість.
5. Запишіть олівцем на аркуші швидкість, потужність і товщину.

Порада: тримайте невелику коробку з підписаними тестовими квадратами. За кілька місяців у вас буде фізична бібліотека: можна покласти два квадрати поруч і побачити, яке дерево дає чистіший край.

Типова помилка: вважати, що висока заявлена потужність лазера означає, що ріжеться будь-яке дерево. Потужність діодного лазера часто це оптична потужність, заявлена продавцем, а щільні тверді породи на кшталт клена чи дуба можуть здолати діод 10 Вт на 3 мм. Якщо хочете роботи з твердими породами, CO2 щасливіший інструмент. Чому, пояснює стаття діодний чи CO2.

Наступний крок: купіть по одному аркушу 300 x 400 мм фанери з берези й липи, а потім виріжте з обох безкоштовного оленя-прикрасу. Порівняйте швидкість, колір краю й дим, і оберіть своє "домашнє" дерево.